Установка поршневых колец змз 405

Установка поршневых колец змз 405

Продолжение не быстрой истории, как из нескольких ЗМЗ-шных двигателей собрать один ровный, при этом уложиться в бюджет порядка 10.000 рублей…

Делается всё не спеша, по полчаса-часу в день, да и то не каждый день, спешить соседу со сборкой двигателя некуда

Сделано — пролита ГБЦ, по результату пришлось до притирать несколько клапанов.

Разобрал маслонасос со ворого разобранного двигателя, промыл, промерял (всё в идеале в допусках, на видео показал) шлифанул проставку над шестренями в зеркало, собрал.

Со склада распакованы уже известные вам "накоманские" особо точные весы и развешена поршневая.

Отдельно поршни, пальцы, верхняя и нижние головки шатунов, затем шатуны уравнены по центру масс

Из всех доступных пальцев (новых в магазинах нет, а что привозят — короче на 1мм и ещё меньших диаметров чем те что есть) выбрано 4 с минимальной выработкой и подобраны под шатуны что бы не выпадали и не люфтили.

Ни о какой перевтуливании (тем более на коленках соосность при развертке новых втулок соблюсти невозможно (!), а перевтулка на оборудовании стоит более 2000 за 4 шатуна) и речи идти не может, по максимуму использую комбинацию из не изношенных заводских деталей)

Поршни нагреты на водяной бане и надеты на шатуны на подобранные пальцы.

Затем началась сборка — установлен коленвал, болты на резьбовой фиксатор. бугеля затянуты дино-ключиком, задний сальник — новый кортеко (на сальниках, прокладках, герметике и фиксаторах не экономим)

Все пары скольжения смазываются смесью хорошей минеральной трансмиссионки + монтажная паста LM48

Промерены зазоры в замке колец (верхние — 0,6 мм, маслосъёмное цельное — 0,5мм, в допуске, хоть по верхним и на пределе), кольца одеты на поршня и поршневая с помощью оправки установлена на место. Крышки шатунов прикручены на резьбовой фиксатор с использованием дино -ключа, само собой.

За сим блок ждёт сборки цепей, передней крышки и одевания гбц, финально поставим поддон, маховик и начнём ставить навеску.

В видео оговорился, конечно на всю мелочевку ушло что то до 10.000 российских рублей (тут дорогая металло прокладка от евро 3, хорошие подкладки, сальники, резьбовой фиксатор, бузуликовские кольца и заводские вкладыши)

Страшно подумать, во сколько выливается капиталка при перешлифовке коленвала, расточке цилиндров, покупке новой поршневой, маслонасоса, комплекта ГРМ и прочего прочего прочего

По идее если так капиталить то совсем не удивительно заводское ценообразование на новый ЗМЗ-405 в 140.000 + рублей (если не ошибаюсь), поэтому скажу вам честно ну его в пень в наше нелегкое время такие капиталки.

Считайте сами по нашим ценам — шлифовка коленвала — 3500 руб. при этом балансировку физически сделать негде, ближайшее место для этого — Москва. Это ещё около 2.000 за передачу туда-обратно и нет гарантии что по дороге не стукнут и не погнут)

Читайте также:  Работа 4 тактного бензинового двигателя

Расточка блока — это ещё + 3500 и никакой гарантии что хон будет грамотно нанесён (это не только оборудование, но ни неизношенные хон бруски)

Новые поршня с пальцами — + 1500 рублей и никакой гарантии (точнее 99% уверенность) что это будет китай

Маслонасос (судя по их деффектовкам, там на новых зазоры такие, что в допуск не укладываются) — ещё + 2500 (это не в Москве — это у нас тут такие цены, всё дороже)

Комплект ГРМ (не понять какого качества с ресурсом 50.000 уже за счастье) — ещё 5.000…

итого сколько там нащёлкало? 18.000. И это без замены гидрокомпенсаторов (+5.000) и распредвалов (+5000)!

Плюс ещё 10.000 на то что нами покупается и без чего никак не собрать. Плюс оплата работы если собирает не сами. И поверьте, если делать по уму работы там не на одну неделю и лично я бы менее чем за 30.000 за такую работу бы не взялся ибо проверить-перепроверять нужно всё и вся да ещё гарантию давать!

Итого полная капиталка в среднем может встать в 18.000+10.000+10.000+30.000= 68.000

А какой ресурс будет у этого всего свежекупленного и не развалиться ли оно через 50.000 (даже не смотря на полную проверку и промерку всего и вся не гарантии на заводской брак деталей)?
Насколько качественно прошлифуют коленвал и расточат блок?
Сколько останется расстояние от цилиндра до проточки охлаждения которая между цилиндрами в блоке ЗМЗ-405 и как быстро там пробьет прокладку ГБЦ?

У нас если поискать за эти деньги (и ещё очень много из них останется) выгоднее тупо купить 2-3 двигателя ЗМЗ-406 (или ЗМЗ-405, смотря что нужно откапиталить) (если знать где искать) по возможности не сильно убитых и собрать из них один максимально ровный используя свои силы и знания (или привлекая по бартеру, как поступил мой сосед).

Для постоянных подписчиков напоминаю, что для Мастерской Интерактивной Реставрации автомобилей (МИРа) я подключил коммерческий аккаунт. www.drive2.ru/o/MIRa-Belarus

Название коммерческий не подразумевает финансовых затрат как моих так и какого либо участия подписчиков, просто это аккаунт драйв2.ру предназначенный для организаций имеющий отличия в функционале.

В этом свежесозданном аккаунте буду публиковать новости про работы в МИРе (где в каком бортовике на драйве ознакомиться со свежем выпуском, ведь не всё публикую только в бортовиках своих автомобилей)

И такс. Дошли наконец до сборки поршневой в блока.
Делаю данную операцию впервые. Возможно имеются ошибки. Спорить не буду.

Читайте также:  Ремонт постелей коленвала блока

1. Подготавливаем чистую ветошь, воздух для продувки, масло, оправку, молоток. И хорошее настроение.
2. Разводка колец делал по интукции на конверте колец, судя по тексту, книга предполагала тоже самое.
3. Я не очень понял что за 120град. рекомендуют при разводке колец, но если смотреть "Теорию ДВС" Евгения Травникова, то замок нельзя ставить на одной оси с пальцем или юбкой поршня.
4. Вся сборка проходит не долго, больше времени уходит на чистку от старых прокладок, продувку блока, и прочие мелкие, простые операции но необходимые.

Очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок.

Закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом

Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.

Вывернуть пробки масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом.

Завернуть пробки на место.

Подсобрать коленчатый вал, для чего вывернуть пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения, промыть и продуть воздухом, поставить пробки на место, затянуть их моментом 37. 51 Нм (3,8. 5,2 кгсм). Для надежного стопорения на резьбу пробок нанести анаэробный герметик «Стопор-9».

Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются.

Протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и в крышках коренных подшипников.

Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние (с канавками и отверстиями), а в постели крышек — нижние (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом для двигателя.

Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смазать их чистым маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Смазать маслом и установить полушайбы упорного подшипника:

— верхние — в проточки третьей коренной постели антифрикционным слоем с канавками к щеке коленчатого вала;

— нижние — вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны зайти в пазы крышки;

Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты крепления крышек коренных подшипников моментом 98. 107,9 Нм (10. 11кгсм).

На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера.

На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях — проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

Провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.

Читайте также:  Как буксировать авто с акпп

Проверить осевой зазор коленчатого вала (Рисунок 1), который должен быть не более 0,36 мм.

Для неизношенных коленчатого вала и полушайб упорного подшипника зазор составляет 0,06… 0,27 мм.

При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушайбы на новые и вновь замерить осевой зазор. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.

Взять сальникодержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе.

Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает фланец коленчатого вала — заменить его новым.

Запрессовку сальника в сальникодержатель рекомендуется производить при помощи оправки. Сальник должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, вовнутрь.

Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку Литол-24, для облегчения запрессовки.

Заполнить на ⅔ полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальникодержатель с прокладкой к блоку цилиндров.

Установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

Установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 70,6. 78,4 Нм (7,2. 8,0 кгсм).

Запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.

Далее собираем шатунно-поршневую группу – статья «Подсборка шатунно-поршневой группы двигателя».

Закрепить держатель к масляному насосу.

Установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить.

Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя.

Установить и закрепить масляный картер с прокладкой и усилитель картера сцепления.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров.

Ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора.

Установить и закрепить фланец промежуточного вала.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала.

В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса, так, чтобы он зашел шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой.

Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector