Чем можно заклеить блок двигателя

Чем можно заклеить блок двигателя

Чем можно заварить или запаять чугунный блок двигателя?)
Покажется смешно, но говорят некоторые что можно какие то там фишки китайцы продают что можно запаять.
Но хотелось бы узнать еще ваше мнение и советы?

Такое дело, на блоке двигателя где сгиб стыка с масляным поддоном есть трещена, от куда подтекание масло.

Трещина от того что предыдущий хозяин когда снимал поддон стукнул мимо молотком походу, четко видно след от зубила)))

Пробовали на герметик, хватает примерно на 3-4 тыс.
Боюсь что бы эта трещена больше не пошла еще.

13.02.2018

ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > [Проблема] Чем заделать трещину в алюминевом блоке цилиндров

Просмотр полной версии : [Проблема] Чем заделать трещину в алюминевом блоке цилиндров

Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом.
Трещина в развале блока двигателя газ 53 ,получается с одной стороны тосол, с другой масло,над трещиной прилив в котором шпилька головки. Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.

эпоксидка. В свое время разморозило блок на Победе. Отец заделал эпоксидкой. Итог прожило лет 15 и так этот блок и уехал к новому хозяину

к новому хозяину:shok:
— а "новый хозяин" — в курсе?

Twilight_Cruiser, естественно)) да и проездила так она не один десяток тыщ с нами. Это еще до моего рождения заделывалось, а мне уж… и ездил я на нашей Победе до 20ти с лишним лет

Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом
Пример из личного опыта.

Разморозили ЗИЛ-130 (не завели на морозе, а слилась вода не вся), треснул блок (там он чугунный) сбоку вдоль цилиндров (сантиметорв 30 длинной трещина) и головка. Блок заварили, сверху заклеили эпоксидкой для надёжности, ГБЦ заменили. Вроде всё хорошо… Отъездил до лета (полгода), потом внезапно в один миг густой пар из глушителя — треснула рубашка внутри. Всё, утиль. Причинно-следственаня связь налицо, само так не бывает, 130-й мотор убить умудриться надо.

Мораль: фигня всё это. Если для себя — то никаких сварок, только менять блок/мотор. А если варить и если получится — не ездить, а быстро избавляться от такого мотора.

Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.

эпоксидка.
Обсуждали где-то недавно.
Проблема заклеивания на блоке — тепловые расширения. Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
Погугли — такие клеи точно есть! Они используются в экспериментальном и опытном производстве.

Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
именно. Я не помню, какая там была у папы. В советское время, не думаю, что ее много видов было. Он всегда одной пользовался. С отвердителем размешать — блок клеить можно, а с графитом — кузовной ремонт (обрабатывать легко)
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.
:yes2:

Хотелось бы, увидеть это место на фотках.

Фото не додумался, выпирающий колодец шпильки головки, прям под ним, считай у толкателей, в форме, как рисуют галку чайки сантиметра по 2,5 в каждую сторону.
Думаю замазать бакситкой с бинтом,она вроде масла не боится.

Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?

И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?
По крайней мере до капремонта (или замены) двигателя машина бегает…

Одна из рекомендаций по той же самой эпоксидке, приводимая в её же инструкции: для склеивания металлов для большей прочность можно добавить очень мелкие опилки того же металла, какой предполагается склеивать.

Мне тоже довелось ка-то заклеивать ЗИЛовский блок снаружи, там трещина была около 30-35 см вдоль блока. Шкурочкой зачистил края трещины, плюс аккуратно подвбил выпирающий край, чтобы выровнять края трещины, развёл эпоксидку и добавил в неё мелкую чугунную пыль. Заклеил и прекрасно держало, фактически 2 года. И зиму пережило. Но нужна именно эпоксидка. Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.

Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.
дрянь редкостная, кстати… нихрена не клеет.

Одинокий волк, а его не угадаешь, где как камень схватится, где нет,не знаю почему…
Как смогли заварили аргоном, шов около 10 см получился, сверху прозрачный поксипол почти две упаковки и бинт.

касьян, работая с ремонтом промышленного оборудования (полиграфия) этих химий всяких насмотрелся и напробовался. От поксипола ваще не в восторге мягко говоря

На счет 130- самый говенный блок- чуть встал не по горизонтали и вода не слилась. Лопается на раз. Проработал на зиле 5 лет. и таки один раз разморозил именно потому что пол стакана воды не слилось. А машинка новая — 30 тыщ пробега было. Сняли, просверлили трещину, заврили постоянкой медным электродом. Ну все по технологии. но таки всеравно текло , чуток. Герметиков небыло.(1985 год) . Сначала нагрел движок ( завел). Потом намазал трещину суриком погуще, плюс бинт, и так в три слоя. Потом насыпал горчицу и три дня ставил машину в теплом боксе ( не сливал).Перестало даже капать. Проездил еще 30 тысяч. Снимал движок для замены поршневой. Так на том месте где трещина ( сварка) ни какой моей заплатки и в помине не было. Я потом мотористом работал частенько это способ применял.

Если ровное место просто заплатку на болты ставили и суриком. А насчет того что там еще у кого-то лопнула рубашка изнутри на 130 дак там ее нет. Там гильзы стоят. И вода внутрь картера может попасть только если резинки на гильзах порваны или прокладка ГБЦ прогорела.
А сейчас есть много герметиков для системы охлаждения, системы смазки. Есть металлизаторы-герметики. Только надо делать по инструкции. Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.

Да, нормально ,работает, заезжал недавно клапана делать, довольный.

Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.
:yes4:

Читайте также:  Номер кузова крайслер вояджер

Довелось как то блок УАЗика 469 ремонтировать. Движок руку друга показал. Вырезали железную накладку по размерам дыры, прокладку из маслостойкой резины (хорошая вещь, раньше в колхозном складу несколько листов лежало. А сейчас понадобилось, хрен где найдешь. В магазинах и на базах продавцы круглые глаза делают, не знают что это такое) и болтиками М6 прикрутили. Держало нормально около 1,5 лет, а потом Уазку продал.

vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

uazbuka.ru > Технический > Общие технические вопросы > Как заклеить блок двигателя?

Просмотр полной версии : Как заклеить блок двигателя?

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

Да клеють. Обезжирить ацетоном, нанести слой эпоксидной смолы, затем наложить латку из ткани стекловолокна. и снова нанести слой эпоксидной смолы, но лучше эпоксидной шпаклёвки. А ещё лучше заварить аргонной сваркой.

А аргоном реально?

была такая ситуёвина,про_ал воду слить полностью,порвало блок в районе стартера:три трещины разной длины.Лечили холодной сваркой:сняли мотор,трещины прорезали болгаркой с тонким отрезным,зачистили,обезжирили,нагрели лампой паяльной,залепили холодной сваркой,остыло покрасили;три года отработал-не текло:)

Зачищаеш место наждаком наносиш сурик потом слой брезента еще сурик слой свинца и железной пластиной в 6мм все закрываеш сверлиш отверстия под М6 нарезаеш резбу и так шаг за шагом начиная от центра к переферии с шагом в 12-15мм.
Проверено держит годами, все клеи не выдерживают разницу расширения при температуре и в итоге отваливается.
Не завывайте что блок у ЗИЛ-130 чугуниевый.

Вроде еще сырую резину используют!

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

На еразе, у меня шатун выскочил на асфальт, выломав кусок блока , заварили и заново просверлили масляный канал.
На Ифе 50, клеил полублок эпокситкой,хватило на пол года,эпокситка не любит перемен температуры, радиатор бмв с пластмассовым бачком, клеил тоже эпокситкой с серебрянкой,тоже на долго не хватило.

Колхозный сварщик — самоучка предпенсионного возраста мне трещину в ЗиЛовском блоке длиной 10-15 см заварил электросваркой. Немножко ОЖ сочилась, но не капала. Катался на этом движке полтора года.

разделать и заварить латунью

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

Можно и лучше заварить обычной сваркой,медным электродом, сваривает чугун на отлично и всё держит:cool:Только надо разделать трещину болгаркой.

разделывешь как под сварку.смолу перемешиваешь с опилками.(с блока напильником нашеркай.именно с блока.).смолу перед работой проверь.попадается что и не встает.сверху и изнутри тряпицу промазанную этим-же составом наклей.в 80-м так блок зила заклеили,два года откатали,отправили в капиталку(думали подменный двигатель получить),получили назад и при мне эта машина больше двух лет отьездила.два условия.обязательно проверь смолу практически.наполнитель должен быть тем-же материалом что и заклеиваемая деталь

Чугунный блок заварит любой более менее опытный сварщик, варится обычным нержавеющим электродом, только перед сваркой нужно место сварки нагреть до 200-300 градусов и после сварки остужать с прогревом иначе если резко охладить в чугуне пойдут микротрещины.

Зачищаеш место наждаком наносиш сурик потом слой брезента еще сурик слой свинца и железной пластиной в 6мм все закрываеш сверлиш отверстия под М6 нарезаеш резбу и так шаг за шагом начиная от центра к переферии с шагом в 12-15мм.
Проверено держит годами, все клеи не выдерживают разницу расширения при температуре и в итоге отваливается.
Не завывайте что блок у ЗИЛ-130 чугуниевый.

способ называется "штифтование". Лучше ничего не придумали
Клеи-замазки — продержатся час.
штифты из отожженой медной проволоки, резьбу резать с нпатягом.

Господа, не советское время ведь. В магазинах полно всяких электродов и медные и по сварке чугуна, причем купить можно по штучно, а не пачкой. Покупаем смотрим как сваривать и варим. Желатеьно с подогревом и последующим остыванием как положено и будет сварочный шов ни чем не хуже основного металла и боятся не будешь, что вот-вот отпадет.

разделать и заварить латунью

Блок именно зиловский заварить очень тяжело
Чугуняка тонкая трещит по сварочному шву да еще в стороны трещины ползут
После многих эксперементов пришли к выводу что лучший вариант либо штифты
Либо заплатка поверх пробоины на сырой резине и болтах
Если срочно и на месте эпоксидка
при качественной подготовке поверхности пол года держит
Поксопол хрень сразу отваливается при нагреве
Холодные сварки как повезет но мне не везло все течь начинали быстро

Блок именно зиловский заварить очень тяжело
Чугуняка тонкая трещит по сварочному шву да еще в стороны трещины ползут
После многих эксперементов пришли к выводу что лучший вариант либо штифты
Либо заплатка поверх пробоины на сырой резине и болтах
Если срочно и на месте эпоксидка
при качественной подготовке поверхности пол года держит
Поксопол хрень сразу отваливается при нагреве
Холодные сварки как повезет но мне не везло все течь начинали быстроВ том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.

В том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.
Вы, за всех сварщиков не говорите,это у которых наверное руки кривые и извилины прямые.
Делали так: трещина разделывается(фаски), сверлом d3мм.

засверливаются концы трещины и по трещине с шагом 10-15мм. насквозь стенку. Сварка, два варианта-оба проверены не однократно:1)-аппарат "переменка", эл-ды по стали(к примеру 0К-46 ЕСАБ);2)-инвертор, эл-ды "постоянка" по стали. В обоих случаях нужна ещё медная проволока d3мм. примерно. При зажигании дуги проволока постоянно подсовывается в зону сварки, варить прерывистым швом по 20-30мм. с кратковременным остыванием. Варить при естесственной Т*, ничего нагревать не надо.

Это метод ещё со времён дедов, варили блока МАЗ.ЗиЛ ВАЗ, чугунные корпуса КПП, РК -всё работает.

В том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.
Сумневаюсь, однако. Стальные штифты и заплатка неравномерно расширяются с чугунявым блоком.

Читайте также:  Магнитная подвеска автомобиля видео

Колхозный сварщик — самоучка предпенсионного возраста мне трещину в ЗиЛовском блоке длиной 10-15 см заварил электросваркой. Немножко ОЖ сочилась, но не капала. Катался на этом движке полтора года.

Заварил Дед на месте, не снимая с машины. Тонкостей не помню, вспоминается что-то обмотать электрод медной проволокой. Про чугунявые — нержавейка электроды тогда не знали (может и знали, но не имели).
Наверно, мне просто повезло, и помогла привычка содрать клапан с пробки радиатора.

Не припомню, чтобы заклеенные трещины на БЦ долго сохраняли герметичность… Со сваркой таких деталей сталкиваюсь регулярно. Вариантов в нынешнее время-завались. Можно заварить в аргоне, для присадки используя проволоку из меди, никеля, нихрома, латуни. Если таковая недоступна, то можно применить полуавтоматическую сварку. Электродная проволока-бронзовая, либо на основе никеля, например, отечественная ПАНЧ-11. Есть так же варианты заварить покрытыми электродами. Есть электроды на основе никеля: ЭСАБ ОК-91.58, ОК-91.60, ОЗЛ-25Б; на основе нихрома в процентном соотношении 80% никеля и 20% хрома, типа Nicro-80; на основе меди:ОЗЧ-8. В любом случае, варим на холодную, стежками по 20-30 мм и немедленной проковкой шва. Самое главное-чтобы наплавленный металл был пластичным и не имел на момент остывания внутренних напряжений. Концы трещин засверливаем. Саму трещину пропиливаем насквозь тонким диском для болгарки (делаем U-образную разделку кромок). Чугун-материал пористый и может напитаться техническими жидкостями. Поэтому, перед сваркой отжигаем кромки газовой горелкой. Если шов получился неочень герметичным, с порами, то можно произвести поверхностную опайку латунным, либо медно-серебряным припоем.

vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Появление трещин в блоке цилиндров (БЦ) и головке БЦ (ГБЦ) — достаточно распространенная проблема. Трещины могут появляться в результате естественного износа, после заклинивания агрегата, аварии и т.д. К счастью, современные технологии позволяют восстановить поврежденный элемент, а порой убрать трещину в БЦ водитель может даже самостоятельно.

Прежде чем описывать способы устранения неисправности, рассмотрим, как эту неисправность найти. Есть несколько способов обнаружить трещину блока цилиндров:

  • с помощью ультразвука,
  • с помощью магниточувствительного оборудования,
  • методом гидроконтроля,
  • метод пневматической опрессовки.

На автосервисах чаще всего трещины ищут с помощью воды или воздуха. В поврежденный элемент подается воздух, затем деталь опускается в ванну с водой и по пузырькам становится видно, где кроется проблема. Если закачивать в элемент воду, то в месте трещины она будет просачиваться.

Когда место раскола найдено, можно приступить к ремонту. Один из самых популярных методов — это сварка (как электрическая, так и «холодная»). Заварить можно практически все расколы, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра и мест прилегания блока и головки БЦ.

Чтобы не пришлось делать повторный ремонт, важно соблюдать все рекомендации. Чтобы восстановить блок из чугуна, нужно засверлить концы трещины, а затем зашлифовать ее по всей длине под углом 90 градусов. Для сварки блок цилиндров разогревается до 650°C, затем с помощью присадочного чугунно–медного прута и флюса наносится сплошной шов, а в конце для постепенного охлаждения детали используется специальный термошкаф.

Если используете электрическую сварку, то блок прогревать не надо. В конце работы шов нужно обезжирить с помощью ацетона, а затем покрыть эпоксидной пастой (при комнатной температуре застывает за 24 часа, при 100°C — примерно за 2 часа). Последний этап — шлифовка шва.

Помимо сварки, есть еще пару популярных методов ремонта БЦ: эпоксидная паста, заплатка из стеклоткани, технология SEAL-LOCK. Если используете эпоксидную пасту и стеклоткань, то металл предварительно нужно хорошенько обезжирить. Затем можно поочередно наносить слои пасты и стеклоткани, последним должен быть эпоксид.

SEAL-LOCK удобен тем, что для ремонта не нужен сварочный аппарат и не нужно демонтировать ДВС. Смысл технологии в том, что трещина заполняется специальной прослойкой из мягкого металла. Порядок действий здесь такой:

1) Сначала нужно засверлить края трещины, далее поперек раскола с определенным шагом делаются отверстия, в них вставляются стяжки-скобы, связывающие края трещины.

2) Между скобами высверливается отверстие. Далее идет нарезка конусной резьбы специальным метчиком. Полученное отверстие нужно обработать, чтобы удалить окисную пленку. Затем в него вкручивается конусообразная заглушка, материал которой активно контактирует с металлом БЦ.

3) Часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, затем вкрутить ее специальным инструментом. Под большим усилием мягкая заглушка сломается там, где сделан подпил. Выступающие части шлифуются.

4) Далее сверлится следующее отверстие, причем так, чтобы получилось частичное перекрытие с предыдущим отверстием с заглушкой. И таким образом заглушками заполняется вся трещина. В конце производится шлифовка и спрессовка шва.

Нужно сказать, что шов, который получается по описанному выше методу, лучше сварного по ряду показателей. Ему не страшны перепады температур, он не получает значительного напряжения и не разрушается даже при высоких температурах.

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

ремонта головки блока цилиндров.

Как ремонтировать головку блока


а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Читайте также:  Рено дастер 2018 новый кузов дизель

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3) Отверстия забивают медными заглушками

4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Мотор – это железное сердце каждого транспортного средства. При выходе из строя какой-либо его комплектующей существует большая вероятность полного выходя из строя всего агрегата.

Особенно, если идёт речь об столь сильных поломках, таких как деформация головки или блока цилиндров. Если не устранить их своевременно, придётся делать капитальный ремонт двигателя.

Отметим, что трещины в данных узлах являются одними из самых сложных неисправностей. Возникают, как правило, после дорожно-транспортного происшествия при высоком уровне износа деталей или производственном браке.

Причины и признаки неисправности

Ниже описаны «симптомы», которые гласят о наличии трещины в головке или блоке.

Важно! Эти же признаки могут определять и иные неисправности! Поэтому не следует делать поспешные выводы.

  1. Мотор перегревается, вытекает антифриз или иная охлаждающая жидкость. Чтобы удостоверится, что проблема не в трещине, проверьте насколько хорошо затянуты болты ГБЦ, а также герметичность системы.
  2. Некорректно работает система управления температурой. Из-за перегрева деформируется головка блока цилиндров.
  3. Выход из строя пробки расширительного бачка, из-за чего происходит образование воздушных масс.
  4. В летний период года стрелка термодатчика резко скачет в разные стороны.

Также к симптомам можно отнести «троение», что особо сильно ощущается во время движения под горку.

Важно! Для того чтобы убедиться в наличии трещин, необходимо отвинтить свечу зажигания. После в прямом значении этого слова попробуйте жидкость со свечи на вкус. Если она оказалась сладкой, значит охлаждающая жидкость попадает в масло через трещину. В таком случае попробуйте долить масло в систему и завести автомобиль (при этом, не закрывая крышку расширительного бака). Если она сразу же будет кипеть – значит, микротрещина в ГБЦ стопроцентно присутствует.

Отметим, что часто трещины возникают возле втулки (направляющей или впускного клапана). В таком случае, придётся полностью заменить головку.

Ещё один из признаков – уход газов. Чтобы узнать, что причина именно в этом, рекомендуем надеть на расширительный бачок резиновую перчатку. Если со временем она надуется, значит, есть проблема.

Диагностика проблемы

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо быть на все сто процентов уверенным, что проблема действительно в трещинах. Для того чтобы в этом убедиться, мы предложим вам несколько способов диагностики.

С помощью жидкости

В этом случае используется специальная красящая жидкость.

  1. Итак, в первую очередь, необходимо максимально качественно вымыть поверхность головки (применяя при этом ацетон или иную соответствующую жидкость).
  2. Далее жидкость нужно нанести непосредственно на поверхность.
  3. По истечению нескольких минут остатки жидкости нужно смыть при использовании чистой тряпки.

Магнитно-порошковая проверка

Данный способ считается одним из самых быстрых в обнаружении трещин. Как происходит проверка? С каждой стороны головки устанавливаются магниты. Затем, сверху нужно посыпать металлическую стружку. Если есть трещины, она начнет прилипать к магнитам, останавливаясь в лучшем случае на вмятинах, а в худшем – на трещинах.

Проверка водой

Этот метод подобен к предыдущему. Вся разница межу ними заключается в том, что не нужно опускать головку воду, а совсем наоборот – её необходимо залить в головку:

  • Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
  • После влейте в воду канал.
  • Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
  • Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

Диагностика давлением

Данная методика выполняется несколькими способами: погружение в воду или без него. Как именно выполнять эти операции, читайте ниже.

Погружение в воду:

  • Изначально закройте все каналы запчасти, на которые может негативно воздействовать вода.
  • После этого поместите деталь в ёмкость, наполненную водой более 40 градусов Цельсия.
  • Затем воспользуйтесь сжатым воздухом (в тех местах, где появятся пузырьки, есть трещина).

Процедура без «погружения» выполняется следующим образом:

  • Как и в предыдущем случае, позаботьтесь о том, чтобы все канали ГБУ были закрыты.
  • Налейте мыльный раствор на крышку.
  • Подайте воздушные массы в контур «больной» детали. Если есть дефект, на этом месте образуются мыльные массы.

Как заделать повреждённые места

Обнаружили трещину в блоке цилиндра? Что делать? Сейчас мы вам подробно расскажем, как можно быстро избавиться от подобной проблемы.

Электросварка

Для начала нужно засверлить «больные» места инструментом с целью, чтобы они прекратили увеличиваться в объёме. После их необходимо зашлифовать.

Итак, в начале работы разогреваем блок до 650 градусов Цельсия, после чего при использовании специального прутка делаем шов. Чтобы предотвратить его окисление, нужно использовать буру.

В итоге после окончания работ на поверхности должен быть ровный слой (выступ которого не боле двух мм.). Следующий этап – это термошкаф (охлаждение в нём).

Заделка трещин

Изначально необходимо нагреть обрабатываемую автомобильную комплектующую до температуры не менее 200 градусов Цельсия. Используйте для выполнения этой цели ацетиленовую горелку. Трещина заделывается посредством постоянного тока. Подбирать диаметр электрода стоит исходя из толщины, а также ширины обрабатываемой стенки.

Приварка заплаты

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо подобрать кусок металла, соответствующий размеру трещины. Далее нужно приварить подобранный материал. Следующий этап – это шлифовка и покрытие специальной пастой обрабатываемой местности.

Ну что же, теперь вам известно, что такое трещина головки блока цилиндров, а также как бороться с этой проблемой. В любом случае лучше предостеречь поломку, нежели бороться с ней.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector